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2016年12月1日—素有「餅窟」之稱的豐原,是台灣糕餅業發跡極早的地區,在諸多文獻記載都曾提到,清末年間在神岡社口村以及豐原中正路同時皆有餅家發跡, ...
日據時代的台灣餅業,充斥菓子至上的階級意識,面對統治者的打壓,不甘平凡的豐原餅家紛紛揭「餅」起義,用包裹雪白羽衣的創新漢餅,打破漢人與日人的階級藩籬。
素有「餅窟」之稱的豐原,是台灣糕餅業發跡極早的地區,在諸多文獻記載都曾提到,清末年間在神岡社口村以及豐原中正路同時皆有餅家發跡,而今知名的「犁記」、「崑派」、「雪花齋」等老字號,歷史可追溯百年以上,被認為是奠定豐原餅業的重要基石。
受到早年移民影響,台灣的飲食文化深具濃厚的泉州與漳州色彩,就連糕餅也不例外。然而,時至今日回頭來看,台灣糕餅文化歷經漫長歲月,卻發展出與海峽對岸截然不同的風貌。何以會如此?這個問題的答案,或許可在豐原雪花齋身上得到些許答案。
來到素有「餅街」之稱的豐原中正路,至今有一百多年歷史的雪花齋,自清光緒二十六年創立迄今仍舊屹立不搖。老舖內,老制的櫥櫃與玻璃櫃內,整齊擺放著一盒盒的餅,渾圓白皙的雪花餅、鋪上剔透糖粒的古早味蛋捲、以及小巧精緻的平西餅……,每一餅都在訴說著豐原餅業如何經過歷史洪流的淘洗,挺過時代的考驗,讓傳奇美味延續。
雪花餅的誕生雪花齋第三代傳人呂忠政,承接中正路上的老舖子,依舊延續著樓下賣餅、樓上製餅的傳統,每日清晨領著學習接棒的兒子呂介元,跟著老師傅與幾位年輕的學徒,在二樓加入製餅的生產工作。看著師傅們嫻熟的揉、擀、捲、捏,一個接著一個不間斷的動作,一顆白皙的麵球兒就在雙手間幻化而出。那溫熱的掌心,就是雪花餅誕生的宇宙。
雪花餅的外皮經過多道擀捲,才能成就薄如羽衣的口感。
輕輕將包餡的麵球兒壓扁,掌心大小的雪花餅躺在鐵盤上,就等待最後的烘烤步驟。「早期台灣哪有什麼雪花餅呢,最初的台灣餅都是所謂的『大餅』,雪花餅的研發是在很後來的事情了!」呂忠政說。有聞老一輩人說,早期甚至沒有滷肉豆沙餡,做餅的師傅只能用地瓜當餡,乾柴難嚥的口感談不上美味,餅在古早時代只不過是延長食材保存的充飢乾糧。
而今日台灣製餅...
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