【名采】李昂專欄：台北養不起頂級上海菜餐廳 | 台灣美食網

2018年8月12日—聽到「三分俗氣」將要結束營業，老實說，我非常的震驚。...我自己要請不熟悉的客人，有時候都覺得客人到不好停車、也沒排場的永和，會有所 ...

李昂／作家

聽到「三分俗氣」將要結束營業，老實說，我非常的震驚。

「三分俗氣」有很特別的傳承，最開始的時候，是在上個世紀六七零年代的「水源路67號」，可以說是台灣最早的私房菜之一。

沒有餐廳的名字，只有門牌號碼，當然是個內行人才知道的地方。當時出入的，非權即貴， 尤其因為蔣家的關係，江浙料理被稱作「官菜」， 這裡成為有一群人，來尋找記憶中的家鄉菜的懷舊地方。

時代改變了，「水源路67號」飛入尋常百姓家，成為「三分俗氣」。這個名字，就帶著一種反思的意味。只有不俗氣的人，才敢稱自己俗氣。曹一先生(還有哥哥)和妻子，得到了傳承，做得一手好菜。

我們更常常說，國民黨政府遷台後帶來的上海菜， 有一部分就保留在「三分俗氣」。也許與現在中國大陸的上海菜不一樣，但的確可能是禮失求諸野，因為來到台灣，沒有經過變動，反倒才保留下來一些傳統。

的確，濃油赤醬的特色，應現在的要求，稍稍減低。但像肥腸、獅子頭、 蝦子大烏參等等這些老菜，我還是要說，真的是台灣首屈一指，無人能及。

曹一還是一個完美主義者， 對茶對咖啡都有所涉獵，對食材的考究，可以早上三、四點鐘，去排一塊豬肉，就是為了回來做當日的烤方。

好的食材加上好的廚藝功夫，造就了菜的頂級、美味，但是，價格當然也不便宜。

位於永和的巷子裡，離開台北市較貴的餐廳集中區有落差。我自己要請不熟悉的客人，有時候都覺得客人到不好停車、也沒排場的永和，會有所考量。

但之於同樣的食家，是無論如何都會特別前往的。

是價格、地點、時代的變遷、人們...